Γιατί θα θυμόμαστε τον Giorgio Armani

Γιατί θα θυμόμαστε τον Giorgio Armani

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν πάντα καινοτόμος. Η συλλογή Armani Privé Άνοιξη/Καλοκαίρι 2007 ήταν η πρώτη συλλογή υψηλής ραπτικής που μεταδόθηκε ζωντανά στο διαδίκτυο, καθώς και μέσω MSN και κινητών τηλεφώνων. Ο δημιουργός υπήρξε επίσης αφοσιωμένος φιλάνθρωπος, συνεργάτης των διεθνών πρωτοβουλιών Product Red, UNICEF Tab Project και Green Cross International, μεταξύ πολλών άλλων κατά τη διάρκεια  της ζωής του.

Το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου 2025 ανακοινώθηκε ότι ίσως ο πιο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής στον κόσμο πέθανε στο σπίτι του σε ηλικία 91 ετών. Ο 90χρονος είχε αφιερώσει πάνω από 60 χρόνια ως μια δύναμη του καλού στον χώρο της υψηλής μόδας. Σήμερα ο κόσμος έχασε έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στην αριστεία· ήμασταν τυχεροί που τον είχαμε για όσο τον είχαμε. Η μνήμη του θα είναι πάντα ευλογία.

Τα πρώτα χρόνια του Αρμάνι και η εισαγωγή στη μόδα

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι γεννήθηκε στην Πιατσέντσα της Βόρειας Ιταλίας, στις 11 Ιουλίου 1934, το μεσαίο παιδί ενός λογιστή και μιας νοικοκυράς. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και τα χρόνια πριν και μετά από αυτόν υπήρξαν καταστροφικά για την Ιταλία και για πολλά από αυτά τα χρόνια η οικογένεια Αρμάνι υπέφερε από την πείνα. Ως παιδί, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Αρμάνι και οι φίλοι του έπαιζαν στους δρόμους με μη εκραγέντα βλήματα· ένα εξερράγη, σκοτώνοντας ένα παιδί και τραυματίζοντας σοβαρά τον Τζόρτζιο. Αργότερα ο σχεδιαστής δήλωσε ότι "ο πόλεμος μου έμαθε ότι δεν είναι όλα λαμπερά".

Μετά τον πόλεμο σπούδασε ιατρική την οποία εγκατέλειψε αφού προηγουμένως είχε εγκαταλείψει και το  Liceo Scientifico Leonardo da Vinci   στο Μιλάνο και κατετάγει στον στρατό. Υπηρέτησε σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Βερόνα, γεγονός που του επέτρεπε να επισκέπτεται τις επιδείξεις μόδας κάθε σεζόν· σύντομα άρχισε να σκέφτεται την πιθανότητα να ακολουθήσει διαφορετική πορεία ζωής.

Γύρω στο 1957 ξεκίνησε να εργάζεται στο πολυκατάστημα La Rinascente, ως διακοσμητής βιτρινών και πωλητής, αναδεικνύοντας νέους σχεδιαστές όπως η Marimekko.

Παρόλο που αργότερα έγινε ο πιο γνωστός και εμπορικά επιτυχημένος Ιταλός σχεδιαστής στον κόσμο, ο Αρμάνι δεν είχε καμία επίσημη εκπαίδευση στη μόδα. Η τεχνογνωσία του, ιδιαίτερα στα υφάσματα, προήλθε από χρόνια έρευνας, λιανικής εμπειρίας και προσεκτικής προσοχής στις ανάγκες των πελατών.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 εργάστηκε στον Nino Cerruti, όπου ξεκίνησε να σχεδιάζει ανδρικά ρούχα. Εκείνη την εποχή το αυστηρό βρετανικό στιλ  έφτανε στο τέλος του και το κενό ήρθε να το καλύψει ο Αρμάνι.

Πώς ο Αρμάνι άλλαξε το ανδρικό κοστούμι

Παραδοσιακά, το ανδρικό κοστούμι ήταν αυστηρό, με επένδυση και βάτες. Ο Αρμάνι αφαίρεσε τα εσωτερικά στρώματα, έριξε τις βάτες και απλοποίησε τις γραμμές, δίνοντάς του πιο μαλακή φόρμα. Έκανε τα ανδρικά ρούχα ελαφρώς πιο θηλυκά και τα γυναικεία πιο ανδρικά, δημιουργώντας μια αρσενικο-θηλυκή αισθητική που άλλαξε τον τρόπο που ο κόσμος ντυνόταν για δουλειά.

Μετά από χρόνια εργασίας για άλλους οίκους, το 1966 γνώρισε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, με τον οποίο συνδέθηκε ερωτικά. Ο Γκαλεότι τον ενθάρρυνε να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία και το 1977 ιδρύθηκε στο Μιλάνο η Giorgio Armani S.p.A.

Μέσα σε μια δεκαετία έγινε ο πιο εμπορικός Ευρωπαίος σχεδιαστής στις ΗΠΑ. Το 1980 έντυσε τον Ρίτσαρντ Γκιρ στην ταινία American Gigolo, ακολουθούμενος από το The Untouchables και το Miami Vice. Για δεκαετίες έντυνε τις μεγαλύτερες διασημότητες του κόσμου στα κόκκινα χαλιά.

Τη δεκαετία του ’90 η εταιρεία επεκτάθηκε σε Armani Jeans, Emporio Armani, γυαλιά, καλλυντικά και αρώματα (με την L’Oreal). Ο ιταλικός Τύπος τον αποκάλεσε "Βασιλιά Τζόρτζιο" και το GQ έγραψε ότι δημιούργησε το "total look".

Το 1985 όμως, ο σύντροφός του Γκαλεότι πέθανε από ασθένεια σχετιζόμενη με το AIDS, στα 40 του. Ο Αρμάνι σκέφτηκε να αποσυρθεί, αλλά αποφάσισε ότι θα τιμούσε τη μνήμη του συνεχίζοντας.

Η Αυτοκρατορία και η Κληρονομιά του Αρμάνι

Ο Αρμάνι δεν έκανε ποτέ οικογένεια· μετά τον θάνατο του συντρόφου του αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στη δουλειά, μετατρέποντας έναν μικρό οίκο σε παγκόσμια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων. Δεν δέχθηκε ποτέ εξωτερικούς επενδυτές, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας και χρησιμοποιώντας τη δύναμή του για θετικές αλλαγές στη μόδα. Το 2006, μετά τον θάνατο μοντέλου από νευρική ανορεξία, ήταν ο πρώτος που αρνήθηκε να συνεργαστεί με μοντέλα με δείκτη μάζας σώματος κάτω από 18. Το 2016 δεσμεύτηκε να σταματήσει τη χρήση γούνας ζώων.

Το 2019 η εταιρεία υπέγραψε το Fashion Pact, ενώ το 2021 ενίσχυσε το τμήμα βιωσιμότητας, με άξονες "Άνθρωποι, Πλανήτης, Ευημερία". Δημιούργησε συλλογές από ανακυκλωμένα υλικά και οργανικές ίνες, ενώ από το 2022-23 σταμάτησε εντελώς τη χρήση μαλλιού ανκορά.

Μεγάλος φίλαθλος, σχεδίασε τις στολές της Ιταλίας για τους Ολυμπιακούς του 2012, αλλά και εμφανίσεις για την Τσέλσι και την Εθνική Αγγλίας. Ακόμη και όταν υπήρξαν εντάσεις με την Άννα Γουίντουρ το 2014, προτίμησε να παραμείνει αφοσιωμένος στο έργο του.

Για 65 χρόνια ο δημιουργός αφιερώθηκε στην αριστεία, συγκεντρώνοντας πωλήσεις άνω των 13 δισ. δολαρίων. "Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος", έλεγε. "Είμαι πάντα ανικανοποίητος και εμμονικός στην αναζήτηση της τελειότητας· δεν σταματώ μέχρι να πετύχω το αποτέλεσμα που θέλω."

Σε ανακοίνωσή του για τον θάνατό του, ο Όμιλος Armani ανέφερε ότι ο Τζόρτζιο "εργαζόταν μέχρι τις τελευταίες του ημέρες".

Διαβάστε ακόμη

* Η σκληρή Μελόνι, ο μπαμπάς Ντράγκι: Τι έλεγε ο Αρμάνι για τους Ιταλούς πολιτικούς

Περισσότερα από Forbes

Tesla: Πρόταση για νέο πακέτο αποδοχών στον Έλον Μασκ έως $1 τρισ. - Πρωτοφανές στην εταιρική ιστορία των ΗΠΑ

Στόχος να παρακινηθεί ο μεγιστάνας να ηγηθεί της Tesla για τα επόμενα 10 χρόνια.

Έφυγε από τη ζωή ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο εμβληματικός σχεδιαστής έγινε συνώνυμο του σύγχρονου ιταλικού στυλ και της κομψότητας. Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του, ανακοίνωσε η εταιρεία.

SPOROS Platform: Κινητοποιεί επενδύσεις €60 εκατ. για την Κυκλική Μετάβαση της πραγματικής οικονομίας

Στόχος της ομάδας είναι να κλείσει deals που έχουν ωριμάσει σε βάθος χρόνου, με επενδύσεις συνολικού ύψους έως 30 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Ελλάκτωρ: Ξεκινά η μετάβαση σε εταιρεία ακινήτων και υποδομών τουρισμού

Ακίνητα φιλοξενίας και η ανάπτυξη της Μαρίνας Αλίμου θα βρεθούν στο επίκεντρο της διοίκησης το επόμενο διάστημα.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σημαντικά τα οφέλη από έργα ύψους 2 δισ. ευρώ στο Ελληνικό

Η θυγατρική ΤΕΡΝΑ υλοποιεί δύο σημαντικά "τοπόσημα" στην έκταση του πρώην αεροδρομίου.

Σε θετική τροχιά οι θυγατρικές του ΟΤΕ

Το 2024, παρά τις προκλήσεις, οι εταιρείες του ομίλου πέτυχαν σε γενικές γραμμές ανάπτυξη, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό τους.

Νιτσιάκος: Ιστορικά κέρδη και τζίρος άνω των 500 εκατ.

Αυξημένα έσοδα στα 527,4 εκατ. το 2024 με αύξηση κερδών 40%. Τα μερίδια και τι λέει ο ορκωτός. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κοτόπουλου και οι εταιρείες holding της οικογένειας.

Τα ψεύδη του Μασκ για τα αυτόνομα οχήματα της Tesla του γυρίζουν μπούμερανγκ

Τα νομικά προβλήματα δεν έχουν ακόμη τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στην Tesla, αλλά "πληγώνουν" τη φήμη της.

Εμπορευματικά κι επιχειρηματικά κέντρα 500 εκατ. ευρώ προχωρούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Προχωρούν οι διαγωνισμοί για την αξιοποίηση εκτάσεων άνω των 1.000 στρεμμάτων μέσω της μετατροπής τους σε "κόμβους" διαμετακομιστικού εμπορίου

Vileda: Η ελληνική νοικοκυροσύνη φέρνει μερίσματα στους Γερμανούς

Σταθερή ανάπτυξη και διψήφια αύξηση κερδών για την ελληνική θυγατρική του ομίλου Freudenberg. Μερίσματα 4,1 εκατ. ευρώ στην τετραετία.

Ούζο Πλωμάρι: Το σχέδιο για να ξαναγεμίσει το "ποτήρι" των κερδών

Με ιστορία 130 ετών, που σχεδόν ταυτίζεται με την ίδια την ιστορία του ούζου, η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης ποντάρει στη διαφοροποίηση.

Arla Foods Ελλάς: Το Lurpak "νοστιμεύει" τζίρο και κέρδη

Τι λέει για την πιστότητα των καταναλωτών η κυρία Άντζελα Κοτρότσου, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Arla Foods Ελλάς. Γιατί ήταν δύσκολη χρονιά το 2024.